Стариной навеяно ...

Модератор: ahota05

Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 17 дек 2014, 12:45

Задняя стенка засыпана грунтом, который был выкопан.
P1110498.JPG
(765.98 КБ) 585 скачиваний
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение


Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 17 дек 2014, 12:47

Стекло не самый надёжный материал. Сверху каждый год натягивается склеенная утюгом плёнка.
P1110499.JPG
(596.85 КБ) 585 скачиваний
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение

Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 02 янв 2015, 18:30

АГРОТЕХНИКА КУЛЬТУРЫ ЛИМОНА В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Закрытый грунт требует больших капиталовложений. Этот наиболее дорогой способ культуры лимона полностью себя оправдывает лишь на фоне очень высокой агротехники. Наибольшие трудности вызывает культура, лимона с круглогодовой вегетацией. Для того чтобы лимоны росли, цвели и плодоносили весь год, надо подбирать ремонтантные сорта и иметь хорошо оборудованную, капитальную, светлую, искусственно обогреваемую зимой оранжерею. Большие операционные расходы сильно повышают себестоимость плодов (не менее чем в два раза). Поэтому мы рекомендуем в условиях закрытого грунта на зимний период деревья лимона переводить в период ростового покоя. В этом случае лимонарий может быть более упрощённого типа, с меньшей остеклённой поверхностью, с отопительной системой рассчитанной только на борьбу с заморозками внутри перекрытия.
Условия зимнего содержания предопределяют и подбор подвоя. При холодной зимовке в качестве подвоя можно с успехом использовать трифолиата. При культуре с беспрерывной вегетацией подвой должен быть вечнозелёным — кислый или сладкий апельсин, сеянцы лимона или грейпфрута.
Способ посадки. Способ посадки саженцев в лимонариях определяется полезной площадью грунта, шириной звеньев и другими условиями конструкции помещения. Вообще в лимонарий наиболее целесообразна шахматная посадка, обеспечивающая полное и всестороннее освещение деревьев.
Высаживают саженцы лимона в лимонариях обычно сгущённо, на расстоянии в 1,5—2 м ряд от ряда и в рядах друг от друга. По мере развития крон, примерно через 5—6 лет, насаждение разреживают, удаляя через одно.
Расстояния между деревьями лимона более 4 м можно допускать лишь в лимонариях с высоким потолком.
Формирование кроны и обрезка дерева. При посадке на расстоянии 3—4 м деревья лимона формируют в кустовой форме (со штамбиком не более 20—25 см).
В течение всей жизни их удерживают от сильного ро¬ста и развития. Добиваются этого обрезкой, пинцировкой и правильным удобрением.
Способы обрезки деревьев лимона в лимонариях те же, что и в условиях открытого грунта. Кроны у деревьев должны быть низкие, но такие, чтобы они не мешали обработке почвы. Взрослое, окончательно сформированное дерево лимона должно иметь плодовую древесину снизу до верху.
Сильного загущения кроны у деревьев лимона, растущих в лимонариях, допускать нельзя.
Зимой, при избытке влаги и слабой вентиляции, такие деревья будут подвергаться грибным заболеваниям, и кроме того, страдать от недостатка освещения.
Срок обрезки деревьев решающего значения не имеет.
Поскольку заморозков в лимонариях нет, обрезать деревья можно в течение всего года. Пинцировку растущих и выломку ненужных побегов проводят так же по как и в условиях открытого грунта. Но надо иметь в виду, что при культуре лимона в лимонариях фазы развития деревьев сдвигаются. В Сухуми оранжерейные лимоны за год имели не меньше 4 периодов роста, а в Сочи при холодной зимовке — 3 периода роста.
Обработка почвы. Уход за почвой в лимонариях отличается от ухода за почвой в открытом грунте только по срокам. Перекопку почвы и внесение фосфорных и калийных удобрений производят обычно с декабря по февраль, что в открытом грунте уже недопустимо. Азот вносят в зависимости от фаз развития деревьев лимона. Дозировки удобрений те же, что и в условиях открытого грунта. Поливают деревья в лимонарии «по мере надобности, в зависимости от времени года, погодных условий и влажности почвы. Необходимо помнить, что пересушка почвы влечёт осыпание бутонов и завязей и задерживает развитие плодов. В зимние месяцы, когда деревья находятся (в периоде ростового покоя, для уменьшения влажности воздуха и предотвращения грибных заболеваний почву надо подсушивать.
Летом, чтобы уменьшить испарение и сохранить влагу, почву следует содержать под чёрным паром. Очень хорошие результаты в лимонариях даёт мульчирование почвы. Для мульчирования можно использовать все виды растительных остатков.
Особое внимание надо обращать на борьбу с вредителями. В лимонариях вредители развиваются в необычные сроки. Многие из них, как красный клещик, щитовки и червецы, при повышенной температуре продолжают размножаться и в зимний период, нанося большой вред деревьям. Поэтому в лимонариях надо регулярно вести биофенологические наблюдения. Как только будет отмечено отрождение нового поколения вредителя, следует немедленно проводить те или другие мероприятия по его уничтожению.
Борьбу с различными заболеваниями деревьев лимона в зимние месяцы проводят на фоне подсушивания почвы и усиленной вентиляции помещения, так как избыток влаги в. воздухе и почве является основной причиной заболевания растений. Летом, когда, деревья пользуются открытым воздухом, борьба с болезнями ограничивается опрыскиванием 1-процентным раствором бордосской жидкости.
Условия летнего содержания. Микроклимат лимонария резко отличается от микроклимата открытого грунта. При культуре лимона в закрытом грунте надо в совершенстве владеть методами регулирования температуры, влажности и освещения. Овладеть ими легко, если знаешь требования растений к факторам окружающей среды.
При резком изменении температуры, например, можно погубить урожай всего года в течение дня. Эта опасность возникает весной, когда при колодной, ещё непрогретой почве температура в оранжерее из-за отсутствия нормальной вентиляции будет избыточно высокой.
Весь весенний период, пока не будет разобрана и снята крыша, за температурой воздуха в лимонарии необходимо следить и не допускать, чтобы она поднималась выше 22—24°С. Лучшие тепловые условия для бутонизации и цветения лимона это такие, когда средняя температура воздуха +13—15°С, абсолютный минимум 10°С, и абсолютный максимум +20—22°С. Для регулирования температуры используют все способы вентиляции и проветривания помещения: открывают рамы, щиты, окна, двери.
С момента открытия лимонария регулировать температуру уже трудно. Но необходимые меры борьбы с перегревом надо всё же проводить. В этом случае особо эффективно постоянное сквозное проветривание помещения. Для этого стенки лимонария лучше снять или, в крайнем случае, сделать в них широкие окна. Если стёкла южного ската не снимаются, то их для уменьшения нагрева надо густо побелить известью. Для улучшения светового режима в помещении следует белить и южные стороны северных, восточных и западных стенок. Если крыша снимается вся, то в районах с жарким летом (Средняя Азия) приспосабливают для притенки деревьев в полуденные часы специальные шторы из белой ткани. Шторы можно заменить заблаговременной посадкой зеленных защитных насаждений, которые в полуденные часы летнего периода притеняли бы лимонные деревья (виноград, вьюнковые и др.), а зимой пропускали бы солнечные лучи полностью.
Основной причиной осыпания бутонов, цветков, завязей и листьев лимона в лимонариях является дефицит влаги в листьях. В связи с этим мы рекомендуем не допускать переохлаждения, пересушки и перегрева почвы, а также обеспечивать правильный воздушный дренаж в помещении.
Для предупреждения перегрева листьев, кроме притенки, надо применять искусственное орошение, постоянный ток воды и дождевание. Полезно также углубить зону распространения корневой; системы деревьев. По-следнее заметно уменьшит амплитуду колебаний температуры и влажности почвы.
Условия зимнего содержания деревьев. Осенью, перед наступлением ранних заморозков, лимонарий собирают и ремонтируют. В зимние месяцы основной задачей также является регулирование температуры лимонария. Оптимальные тепловые условия для зимовки деревьев лимона при переводе в период ростового покоя следующие: средняя температура воздуха +7—9°С, абсолютный максимум воздуха +18—20°С, средний максимум +12— 13°С, абсолютный минимум 0°С, средний минимум +4—6° С. Перегрев воздуха в зимний период ещё более опасен, чем весной и летом. Некоторые трудности представляет и вентиляция помещения в период морозов. Впрочем, есть много конструкций лимонариев, в которых предусматривается подача предварительно подогретого воздуха. Для обеспечения нормальной зимовки деревьев лимона, находящихся в периоде ростового покоя, надо помнить следующее.
Чем ниже температура воздуха, тем меньше требует лимон света и влаги. Чем холоднее почва, тем большую опасность представляет перегрев воздуха.
С повышением влажности воздуха сильнее распространяются грибные болезни лимона.
Чем выше температура воздуха, тем больше нарушается ход физиологических процессов и обостряется дефицит влаги в листьях. В период сильных морозов (или заморозков) температура воздуха в лимонарии не должна превышать +13—15°С, так как почва в это время холодная и физиологически сухая.
Когда нет заморозков, проветривание и вентиляцию помещения надо проводить регулярно и усиленно.
В том случае, когда перед хозяйством поставлена задача производства плодов в течение всего года, температурный режим помещения следует поддерживать на уровне, необходимом для каждой отдельной фазы развития деревьев.
При температуре в +13—15°С у деревьев начнутся ростовые процессы. Поэтому конструкция лимонария должна обеспечить максимум света. При недостатке света побеги вытягиваются, а листья деформируются. Весной, после снятия крыши, такие листья обычно получают ожоги и опадают. Это положение при непрерывной вегетации лимона надо строго учитывать.
Александров А.Д. Культура лимона в СССР. 1947
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение

Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 10 янв 2016, 22:41

М. А. КАПЦИНЕЛЬ ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ КУЛЬТУР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОСТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Ростов-на-Дону —1953

Траншейная культура цитрусовых.
Широкий производственный опыт выращивания цитрусовых культур в несубтропических районах показывает, что в местностях, где абсолютные минимальные температуры ниже минус 10—12°С, причем морозы часто повторяются и бывают продолжительными, где почва промерзает на глубину до 30 см., лимоны и апельсины целесообразнее возделывать в траншеях.
Траншея для выращивания цитрусовых представляет собой углубленный холодный парник. Растения в течение безморозного периода находятся здесь в условиях, приближающихся к открытому грунту. Перед наступлением морозов траншеи закрывают плотными щитами на весь морозоопасный период.
Траншейный способ выращивания цитрусовых основан на использовании тепла почвы для защиты растений от морозов в зимний период и на способности цитрусовых переносить без вреда длительное затемнение при температуре +1—4°С. При температуре от +1 до +4 °С цитрусовые без вреда переносят полное затемнение в течение 3-3,5 месяца.
Температура почвы и воздуха в траншеях зимой при правильном укрытии всегда выше наружной.
Глубину траншей устанавливают в зависимости от степени промерзания почвы в данной местности. Для цитрусовых сейчас рекомендуется два типа траншей:
1) однорядная, блочная траншея, ширина которой должна быть 2,5—3 метра при глубине, в зависимости от климатических условий местности, от 80 см. до 1,2 м. и
2) широкая двухрядная — шириной в 3,5—4,5 м. и глубиной от 1 до 1,7 м.
В южных районах Ростовской области, где период с температурами ниже —12°С непродолжителен и почва почти не промерзает, следует устраивать траншеи глубиной 80—120 см. В таких траншеях цитрусовые целесообразнее возделывать «в стелющейся форме».
В северных районах области, с более суровыми зимами, где почва промерзает на 20—30 см., траншеи следует устраивать более глубокие, до 1,7 м. В таких траншеях цитрусовые выращивают в карликовой форме.
Опыт показывает, что цитрусовые в траншеях можно успешно выращивать даже в районах, где температура в зимний период падает до минус 25—30°С, но почва под снеговым покровом не промерзает глубже 25—30 см. Траншейный способ выращивания цитрусовых не требует больших капиталовложений и может получить широкое распространение в колхозах и совхозах Ростовской области.

Лимоны.

Сорт Ново-Грузинский — один из лучших, высокоурожайных и приспособившихся к условиям Черноморского побережья Грузии сортов. На Черноморском побережье Кавказа произрастает много форм этого сорта с различными ботаническими и хозяйственными признаками. Лимон Ново-Грузинский является также наиболее распространенной траншейной куль- турой во всех новых районах разведения цитрусовых. Наиболее ценная форма Ново-Грузинского лимона характеризуется следующими признаками: Дерево сравнительно мощного роста, крона хорошо облиственная-, с большим количеством колючек на основных ветвях. Отличительный признак цветов — их крупная величина и лиловый оттенок лепестков снаружи. Плоды больше среднего размера, удлиненно-овальной и продолговато-яйцевидной формы, с широким тупым соском, окруженным с одной стороны резко выраженной бороздкой. Основание плода суживается в короткую морщинистую шейку. Кожица плода средней толщины, плотная, гладкая или слабо-шероховатая. Аромат сильный. Мякоть плода мелкозернистая, нежная. Долек 9—12. Вкус плода тонкий, с приятной кислотой и ароматом. Семян немного — от 2 до 6; часто они отсутствуют. Семена овальной формы среднего размера. Ново-Грузинский лимон размножают семенами, прививкой и черенками. Привитые растения плодоносят на 4-5-м году после прививки. Семенные растения начинают плодоносить поздно. Ново-Грузинский лимон очень урожайный в условиях открытого грунта Черноморского побережья Кавказа, полновозрастное дерево (12—15 лет) дает до 1000 и более штук плодов. В условиях траншей Одесского ботанического сада лимон Ново-Грузинский дает в среднем до 200 штук плодов. В лимонарии Украинского научно-исследовательского института плодоводства в г. Киеве 10—12-летнего возраста деревья дают 200—250 плодов весом 70—100 г. каждый. Установлено, что корнесобственные растения лимона Ново-Грузинского сравнительно низкорослы, что указывает на перспективность этого сорта для траншейной культуры. Лимон Ново-Грузинский, как ремонтантный сорт, весьма пригоден и для комнатной культуры. По данным агронома В. М. Зиньковского, проводившего обследования культуры лимона в г. Майкопе, Краснодарского края, с одного дерева часто снимают 300—500 плодов. Цитрусовод П. В. Плотникова с одного дерева, выросшего из семени в комнатных условиях, получила 750 штук плодов.
Сорт Вилла-Франка — дерево кустовидной формы с хорошо развитой густо облиственной кроной, с крепкими упругими ветвями. Колючек мало или они совсем отсутствуют. Листья среднего размера, светлозеленые, с клиновидным основанием, заостренные у вершины. Цветки сравнительно с цветками других сортов лимона — мелкие. Плоды среднего или выше среднего размера, продолговато-овальной формы, с коротким тупым соском, имеющим желобок в виде полукольца у основания. Кожица гладкая, плотная, средней толщины. Мякоть нежная, мелкозернистая, очень сочная, ароматная, светложелтой окраски. Долек в плоде — 9—11. Мякоть очень хорошего вкуса. Сорт Вилла-Франка—один из жаровыносливых, его с успехом выращивают в республиках Средней Азии (в траншеях). На Вахшской зональной опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института сухих субтропиков (в Таджикистане) Лимон Вилла-Франка в условиях траншей в 8— 10-летнем возрасте дает 70—80 штук плодов. Характерная особенность этого сорта — сравнительно раннее вступление в период плодоношения, часто на второй-третий год после посадки привитых растений на постоянное место.
Пекинский лимон (лимон Мейера) — относится к гибридным формам цитрусовых. Имеются указания, что он представляет собой естественный гибрид между апельсином и лимоном. Этот сорт был вывезен американским ботаником Мейером из Китая в США и там неправильно был назван его именем. Лимон Пекинский отличается карликовым ростом, компактной формой кроны, хорошо облиственной, имеет очень редкие небольшие -колючки. Листья темнозеленые, более плотные, чем у обыкновенного лимона, и при растирании в руках почти совсем не издают лимонного аромата. Цветки по размерам меньше, чем у других сортов лимона, очень душистые, расположены гроздьями. Плоды среднего размера, отличаются от настоящего лимона более округлой формой и оранжевым цветом кожуры, на- поминающим апельсин. Кожура тонкая, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть очень нежная, желтовато-оранжевой окраски, с обильным содержанием сока, значительно большим, чем у обыкновенного лимона. Количество сока в среднем достигает 51,5% общего веса плода. Кислотность сока—около 3,7%. Плоды лимона Пекинского не имеют характерного аромата лимона. Вкус и запах весьма своеобразны и довольно приятны. Пекинский лимон наиболее жароустойчив, засухоустойчив и морозостоек по сравнению с другими сортами. Сорт очень урожайный, вступает в пору плодоношения на 2-3-й год после посадки. В условиях открытого грунта в Грузинской ССР полновозрастные деревья Пекинского лимона дают до двух тыс. и более плодов. В условиях траншей Таджикской и Узбекской ССР с деревьев 8-летнего возраста было собрано около 700 штук плодов. В колхозе им. Сталина, Ташкентского сельского района, 2-летние растения дали по 12 штук полноценных плодов с одного куста. Пекинский лимон является наиболее подходящим растением для комнатной культуры. Он обильно цветет, очень декоративен и в комнатных условиях дает до 100 штук плодов. Опытник В. С. Панин в г. Самарканде вывел новую форму Пекинского лимона, которая отличается высокой урожайностью и более крупным размером плодов. Эта форма названа «Узбекистан» и в настоящее время широко размножается в траншеях.
Павловский лимон. Эта культура в течение очень долгого периода выращивается в Павлово-на-Оке, Горьковской области. Лимоны отличают- ся карликовым ростом, почти без колючек, листья крупные, продолговато-яйцевидной формы. Цветки крупные, ароматные, белые, иногда с розоватым оттенком. Павловский лимон в комнатных условиях цветет два раза в год: в марте—апреле и в октябре. Плодоносить начинает на 2-3-й год после укоренения черенков. Плоды созревают через 8 месяцев, в период ноябрь — май. При полном созревании плоды приобретают желтый цвет. Они средней величины, овальной формы, кожица гладкая, тонкая. Сок приятно - кислого вкуса. Урожайность Павловского лимона сравнительно невелика и обычно не превышает 25—30 штук плодов. При правильном уходе за растением урожайность Павловского лимона может быть значительно повышена. Опыт показывает, что для комнатных условий Павловский лимон представляет особый интерес, т. к. этот сорт в течение длительного периода возделывания его в Павлово-на Оке хорошо приспособился к комнатным условиям.
Лисбон — один из лучших сортов, возделываемых в открытом грунте, а также в лимонариях. Этот сорт считается одним из наиболее жаро- и засухоустойчивых. В условиях республик Средней Азии и на юге Украины сорт Лисбон хорошо развивается и сравнительно рано начинает плодоносить. Растения отличаются мощным энергичным ростом, густооблиственные, с большим количеством колючек; плоды удлиненной или овальной формы. Верхушка плода слегка скошена, с соском и характерной впадиной с одной стороны соска. Кора тонкая, гладкая, сладкая. Мякоть сочная, неокрашенная, приятно-кислого вкуса. Семян мало или вовсе нет. При испытании этого сорта на Сочинской опытной станции и в Краснодарском крае в комнатной культуре Лисбон также дал положительные результаты. Любитель-цитрусовод Е. С. Малтицова (станица Славянская, Краснодарского края) в комнатных условиях ежегодно получает по 60—65 плодов с каждого растения, причем плоды достигают очень крупных размеров, вес каждого в среднем 475 г.
Коммуне — один из лучших сортов по урожайности и качеству плодов. На Сочинской опытной станции растения в 4—5-летнем возрасте в кадках дают по 65 плодов. Имеются также сообщения, что с отдельных растений этого сорта получают до 150 плодов в год. Плоды обычно достигают крупных размеров, почти без семян, мякоть очень сочная, нежная, сок кислый, очень ароматный. Кожица средней толщины, гладкая, слегка бугристая. Форма плодов обычно овальная. Сосок шероховатый, короткий и тупой, с неясной бороздкой у основания. Сорт Коммуне — ремонтантный и при благоприятных условиях плодоносит почти круглый год.
Дженоа считается одним из лучших сортов для комнатной культуры. Рано начинает плодоносить, дает высокий урожай. На 4-й год после посадки растение дает до 50 плодов. Плоды продолговато - овальной формы, с небольшим острым соском на вершине. Мякоть очень нежная, сочная, кислая, приятного вкуса. Кожура ароматная, сладкого вкуса. Лимон Дженоа должен получить самое широкое распространение в комнатной культуре и в то же время его следует широко испытать в траншейной культуре.
Кроме перечисленных сортов лимона, для широкого производственного размножения в Ростовской области следует использовать лучшие маточники семенных лимонов г. Майкопа, Краснодарского края, станицы Белореченской этого же края, городов Дзауджикау, Краснодара и Ростова-на- Дону. Одновременно в районах Ростовской области должна быть широко организована работа по выведению местных сортов лимона для выращивания их в траншеях, лимонариях и комнатных условиях. Следует помнить, что, развиваясь из семени, стадийно молодое растение аккумулирует окружающую среду и эти условия становятся для него жизненно необходимыми. Такие растения наиболее приспособлены к местным условиям произрастания.
Апельсины
Из сортов апельсина для широкого производственного размножения рекомендуются следующие:
Первенец. Первый советский сорт, выведенный на Всесоюзной селекционной станции влажных субтропических культур. Сорт раннеспелый с высокими качествами плодов. Деревья в условиях открытого грунта достигают крупных размеров, имеют слабо раскидистую крону. Колючки на молодых побегах среднего размера. В траншеях этот сорт апельсина можно возделывать в карликовой или стелющейся форме. Плоды округлые или округло-удлиненной, иногда слегка грушевидной формы. Кожура немного шероховатая, яркооранжевой окраски. Плоды сочные, ароматные, приятного кисло-сладкого вкуса. В условиях открытого грунта плоды созревают в середине декабря. В траншеях этот сорт еще не достаточно испытан, но учитывая высокие качества плодов и урожайность, его можно рекомендовать для производственного испытания.
Королек грушевидный — один из лучших сортов по качеству плодов и урожайности. В условиях открытого грунта дерево достигает двух метров высоты, крона редкая, широко раскидистая. В траншеях этот сорт также возделывают в карликовой форме. Плоды крупные, круглой или коротко-грушевидной формы, темнооранжевые с небольшим румянцем. Кожура хорошо отделяется от мякоти. Мякоть с прожилками, тёмнокрасного цвета, крупнозернистая, нежная, разделена на 8—13 долек. Семян немного. Сок плода светлорозовый, обильный. Вкус кисло-сладкий с винным привкусом.
Гамлин — сорт урожайный, плоды очень высокого качества. Деревья, привитые на трифолиате, небольших размеров— 2,5—3 м. Хорошо облиственные. Листья среднего размера, светлозеленого цвета с удлиненно-заостренной вершиной и округлым основанием. Колючки очень мелкие, на старых ветвях их почти нет. Сорт раннеспелый. Плоды среднего размера, крупные, шаровидные, слегка приплюснутые у вершины и основания. Вершина плода заканчивается черной точкой (след от пестика), находящейся в слабо очерченном кружке, диаметром около 20 мм. Наиболее характерный признак, по которому этот сорт всегда можно отличить от других — очень блестящая кожура оранжевой или оранжево-краснозатой окраски. Мякоть сочная, мелкозернистая, разделена на 10— 13 долек, семян мало — 4-5, часто не бывает совсем. Вкус мякоти кисло-сладкий, приятный. Плоды созревают в конце ноября.
Пупочный-бессемянный — один из лучших по качеству плодов сорт. Название свое получил благодаря наличию добавочного недоразвитого плода, образующего подобие пупка на вершине нормального плода. Сорт раннеспелый, в условиях открытого грунта плоды созревают в конце ноября — начале декабря. Деревья, привитые на трифолиате, достигают средних размеров, высотой 3-4 м., с широко раскидистой кроной, темнозелеными листьями среднего размера. Цветки белые, очень пахучие, собраны в маленькие кисти. Плоды округлой или слегка удлиненной формы, вершина тупая, заканчивается пупком, расположенным в очень мелком углублении. Семян, как правило, не бывает. Плоды образуются партенокарпически. Кожица плотная, гладкая, слегка шероховатая, оранжево-желтого или красновато-оранжевого цвета. Вкус кисло-сладкий, очень приятный.
Что касается лучших сортов мандарина, грейпфрута, то следует отметить, что большого опыта по выращиванию этих культур в траншеях и в комнатных условиях почти нигде не было. Для производственного испытания культуры мандарина в комнатных условиях можно рекомендовать, кроме описанного нами выше мандарина Грузинского, скороспелые сорта Кавано-Васе и мандарин Сочинской опытной станции № 320, выведенный селекционером Ф. М. Зориным. Эти сорта в условиях Сочи созревают в начале и середине октября. Они отличаются большей сахаристостью и урожайностью. Вообще же выращивание в траншеях мандарина мы считаем экономически невыгодным.
Культуру грейпфрута целесообразно испытать в условиях траншей. Лучшие сорта для этого — Бессемянный и Дункан.
Для комнатной культуры особый интерес представляет кинкан. Распространенные на Черноморском побережье Кавказа овальный и круглый кинканы в комнатных условиях в кадках достигают 1,5 м высоты, имеют красивую, компактную крону и обычно бывают сплошь усыпаны мелкими золотистыми плодами.
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение

Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 10 янв 2016, 22:45

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ В ТРАНШЕЯХ

В новых районах распространения цитрусовых культур, где имеющиеся в настоящее время сорта в открытом грунте произрастать не могут, их выращивают в траншеях. В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи, а в менее морозоопасных их делают мельче. Траншейный способ культуры цитрусовых разработан и внедряется в производство на основании многолетних опытов Вахшской опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института сухих субтропиков (А. П. Цулая) в Таджикской ССР, Одесского ботанического сада Государственного университета (И. А. Власенко) на Украине и Сочинской опытной станции южно-плодовых культур (А. Д. Александров) в Краснодарском крае. Многочисленными исследованиями установлено, что в траншеях глубиной в один метр, при тщательном укрытии их деревянными щитами и соломенными матами, даже при морозе в 25—30°, температура не бывает ниже нуля. В более глубоких траншеях увеличивается теплоотдающая поверхность почвы, и соответственно улучшается тепловой режим в траншеях. Конструкцию траншей (глубину и ширину) изменяют в зависимости от климатических условий местности. Траншейный способ культуры цитрусовых не требует больших затрат, конструкция траншей проста, доступна любому колхозу, совхозу и рассчитана на максимальное использование местных материалов. Широкий производственный опыт возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах Украины, Узбекистана, Крыма, Краснодарского края и в других новых районах показал, что в траншеях растения надежно защищены от морозов и в них обеспечивается не только полная сохранность насаждений, но и нормальное плодоношение. Учитывая, что цитрусовые, представляют собой многолетние растения, траншеи, предназначенные для выращивания их, должны быть прочными и долговечными. При выращивании цитрусовых в траншеях необходимо добиться проведения всего комплекса агротехнических мероприятий на высоком уровне, чтобы обеспечить лучшее развитие растений и наиболее высокое плодоношение. За четырехлетний период возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах новых районов накоплен большой практический опыт, который позволил критически пересмотреть ранее рекомендованные агротехнические указания и для Ростовской области дать уже уточненные рекомендации.
Выбор места для устройства траншей.
Правильный выбор места для устройства траншей—очень ответственное дело. Основные требования, предъявляемые к выбору участка для устройства траншей, заключаются в следующем: участок, отведенный под траншеи для посадки в них цитрусовых, должен быть хорошо защищен от господствующих в данной местности сильных ветров. Участки, расположенные в морозобойных ямах, в которых застаивается холодный воздух—дно долин, котлованы, балки,—не пригодны для устройства траншей. Участки для траншей выбирают на ровных местах или небольших склонах с уклоном до 7—10° на юг или юго-запад. Очень важное значение имеет глубина залегания грунтовых вод в период наиболее высокого их подъема. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее 90—100 см. от дна траншей. Нельзя также располагать траншеи в пониженных местах вблизи от коллекторной сети, где в летний период во время поливов значительно повышается уровень грунтовых вод. Участок, отводимый под траншеи, должен быть также обеспечен поливной водой. Лучшими почвами для цитрусовых являются богатые перегноем, средней плотности, водо- и воздухопроницаемые, нейтральные или слабо- и среднекислые, мощностью не менее 40—50 см. Бедные, маломощные почвы могут быть использованы под цитрусовые только после соответствующего окультуривания их. Совершенно непригодным для цитрусовых являются сильно смытые скелетные, водонепроницаемые и сильно засоленные почвы. Лучшим грунтом для устройства траншей является суглинистый или глинистый, средней плотности. При выборе участка для устройства траншей необходимо учесть, что для лучшего освещения растений направление траншей по продольной оси должно быть с востока на запад. В отдельных районах Ростовской области, с учетом направления господствующих ветров в данной местности, допустимо иное расположение траншей в отношении сторон света.
Устройство траншей.
В зависимости от климатических условий местности траншеи устраивают различного типа и глубины. В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи—до 2 м. глубины. В менее морозоопасных районах их делают мельче — до 1 м. глубины. Опыт возделывания цитрусовых культур в новых районах их распространения показал, что вопросы правильного определения глубины траншей и способа их укрытия имеют большое практическое значение. Копка глубоких траншей в более или менее теплых районах не только экономически не выгодна, но вредна для нормального развития растений, особенно в зимний период. Копка мелких траншей в морозоопасных районах нерациональна, так как в этих условиях растения трудно сохранить от морозов. Практика показывает, что в местностях, где морозы кратковременны и не больше 12—15° и почва глубоко не промерзает, траншеи целесообразно устраивать глубиной в 80—100 см. В районах, где морозы бывают больше 20° С и почва на длительный срок промерзает на глубину 30—40 см., траншеи устраивают глубиной в 1,5-2 м. Не менее важное значение имеет и ширина траншей. До последнего времени траншеи устраивали шириной в нижней части 1,8 м. и верхней—2 м. Опыт показал, что уже к 4-5 году растения почти целиком заполняют ширину траншей, при этом создаются неблагоприятные световые условия для раз- вития растений и крайне затрудняется уход за ними. Поэтому возникла необходимость перейти, на устройство более широких траншей. Учитывая производственный опыт возделывания цитрусовых в траншеях различной глубины и ширины в разных климатических условиях, для Ростовской области можно рекомендовать следующие два типа траншей:
1. Однорядная двускатная траншея, шириной по верху 3 м. и по низу 2,5 м., глубиной, в зависимости от климатических условий, 0,80—2 м. В таких траншеях высаживают один ряд цитрусовых растений на расстоянии 1,5 м. друг от друга.
2. Широкая двухрядная траншея шириной по верху 4,5 м по низу 3,5 м. В двухрядных траншеях высаживают два ряда растений на расстоянии 1,5 м. в рядах в шахматном порядке. В таких траншеях для цитрусовых создаются более благоприятные условия, чем в узких траншеях. Улучшается воздушный и световой режим, весной быстрее прогревается почва, снижаются колебания температур в летнее и зимнее время. Кроме этого, в таких траншеях значительно облегчается уход за растениями. Длина траншей зависит от размера выделенного участка, но она не должна превышать 50 м.: очень длинные траншеи неудобны для ухода за растениями. Устройство слишком коротких траншей увеличивает непроизводительные отходы площади под межи. При закладке большого количества траншей их располагают звеньями (по 6—8). Для удобства ухода за растениями, особенно в зимний период, параллельно расположенные траншеи соединяют общим крытым тамбуром-коридором. Расстояние между однорядными траншеями дается в 3—5 м., а между двухрядными — в 4—6 м.. Такие межтраншейные пространства позволяют разместить выбрасываемую при копке землю и сократить затраты, связанные с ее вывозкой. Кроме этого, рекомендуемые межтраншейные пространства позволяют произвести посадку естественных затенителей—винограда или других растений для улучшения микроклимата участка и предохранения цитрусовых от су- ховеев. Подготовка почвы в траншеях производится одновременно с их устройством. Верхний гумусовый слой почвы глубиной в 30—35 см. при копке траншей выбрасывают отдельно. После выкопки котлована траншеи на установленную глубину, дно траншеи перекапывают на глубину 25—30 см., а верхний гумусовый слой почвы сбрасывают в траншею. Одновременно вносится хорошо перепревший навоз из расчета 20—25 кг и 80—100 г. суперфосфата на квадратный метр траншеи. Затем дно траншеи разравнивается, и после того, как насыпанная почва хорошо осядет, можно приступить к посадке растений. Для ускорения оседания насыпанного грунта проводят один-два обильных полива. С целью улучшения световых условий для растений, а также предотвращения осыпания стенок траншей, в зависимости от прочности грунта, делают небольшой откос сверху вниз на 20—30 см., т. е. ширина дна траншей должна быть на 20— 30 см. меньше, чем верхняя часть траншеи. При наличии прочного грунта стенки траншеи можно делать отвесными, но при любых условиях, чтобы избежать осыпания, стенки траншеи следует обмазать глиной. В местностях, где преобладают легкие почвы, стены траншей надо крепить фундаментально, используя для этой цели местные теплопроводные материалы — ракушечник, кирпич. Применение для этой цели плетня не оправдало себя, так как он не долговечен, траншеи быстро деформируются, стенки обваливаются, и для приведения их в порядок требуется дополнительная затрата труда.
Не следует производить сплошную обшивку стенок траншей досками, так как они не теплопроводны, в связи с чем трудно поддерживать в траншеях необходимую температуру в холодный период за счёт теплоотдачи почвы.
Верхние края траншей укрепляют обвязкой из круглого леса или кладкой стенок из кирпича или булыжника. Высота обвязки у односкатных траншей с северной стороны на 20 см. выше, чем с южной, а у двухскатных обе стороны делаются одинаковой высоты.
После устройства обвязки, выброшенную при рытье котлована землю разравнивают между траншеями, устраивая небольшой уклон от краёв стен к середине. Отступая от краёв стен на 60-80 см., вдоль траншей проводят водоотводные канавки. Скаты и водоотводные канавки промазывают глино-саманным раствором.
Над траншеями лучше всего устраивать двускатные каркасы из досок. Угол наклона скатов должен быть не менее 30—35°. Доски каркасов соединяют обрешеткой из реек, а над прогоном, соединяющим каркас, устраивают конек, под который вставляют концы рам и щитов, применяемых для укрытия траншей на зимний период.
Посадка цитрусовых.
Приживаемость цитрусовых саженцев зависит от следующих основных факторов: а) качества приготовленной почвы; б) качества посадочного материала; в) срока и техники посадки; г) ухода за высаженными растениями. За 10—12 дней до посадки приступают к разбивке и выкопке ям для посадки. Разбивку посадочной поверхности в траншеях делают под шнур. Для этого в однорядных траншеях вдоль оси натягивают шнур, отступая на 70 см. от се- верной стенки траншеи. По шнуру расставляют колышки согласно принятым расстояниям. Первый колышек устанавливают на 0,75 см. от начала траншеи, остальные — на 1,5 м. друг от друга. После разбивки траншеи на обозначенных колышками местах выкапывают ямки, размеры которых должны обеспечивать свободное размещение корневой системы высаживаемых саженцев. Для лучшей приживаемости и развития саженцев в каждую ямку дополнительно вносят перед посадкой по 1 ведру хорошо перепревшего навоза и такое же количество песка. Внесенный навоз и песок хорошо перемешивают с землей и ямку засыпают. В двухрядных траншеях первый ряд отбивают на расстоянии 0,6 м. от северной стенки, а второй — на 1,5 м. от первого ряда. Ямки в двухрядных траншеях выкапывают в шахматном порядке на расстоянии 1,5 м. в рядах так, чтобы каждое растение второго ряда приходилось между двумя растениями первого ряда. Возраст и качество саженцев оказывают большое влияние на их приживаемость. Молодые саженцы в одно-двухлетнем возрасте легче переносят пересадку и лучше укореняются, чем саженцы более старших возрастов. При определении качества саженцев надо учитывать не только высоту надземной части, но и толщину стволика на высоте 2-3 см. от места прививки и развитие корневой системы. Посадку цитрусовых в траншеи надо производить только стандартными саженцами с хорошо развитой надземной частью и корневой системой, с большим количеством мелких мочек. Лучший срок посадки цитрусовых в траншеи — ранняя весна, когда растения находятся в периоде относительного ростового покоя. Однако при выращивании посадочного материала на месте можно практиковать и осеннюю посадку. Саженцы, предназначенные для высадки на постоянное место, должны быть соответствующим образом подготовлены. Их тщательно осматривают, поврежденные части корней обрезают и укорачивают надземную часть. Саженцы, выращенные в местных питомниках, лучше высаживать с комом земли: при этом на растении сохраняются все листья. В случае повреждения корней, их срезают до здоровых мест. Слишком длинные корни, затрудняющие посадку, укорачивают. Однако сильно укорачивать корни перед посадкой нельзя, ибо чем мощнее корневая система, тем лучше приживаются саженцы, быстрее трогаются в рост и развиваются. Перед посадкой корни обмакивают в «болтушку». Растения сажают в ямки обычным способом. При этом необходимо следить, чтобы корневая система саженца находилась на 2—4 см. выше уровня почвы. После посадки и полива земля в ямке осядет, вместе с ней осядет и саженец, и корневая шейка окажется, как это и нужно, на уровне почвы. Посадку обычно производят два человека. Один опускает саженец в ямку, осторожно расправляя корни руками, а второй засыпает ямку землей, слегка приминая ее ногами. После посадки вокруг растения делают лунки для полива и растение обильно поливают независимо от степени влажности почвы. После полива лунки слегка засыпают органическими веществами, мульчируют перепревшим навозом или торфом.
Уход за растениями в траншеях.
Приживаемость и дальнейшее развитие высаженных растений целиком зависит от своевременного и правильного ухода за ними, особенно в первые годы посадки. Посадки должны быть обеспечены своевременными поливами, обработкой почвы, притенителями и правильной защитой от морозов в зимний период. Через 2-3 дня после посадки растений проводят подпитывающий полив по бороздам. Последующие поливы повторяют, в зависимости от влажности почвы, через 4—6 дней. Примерно через 10—15 дней после посадки, когда земля в траншее достаточно осядет, надо проверить правильность глубины посадки каждого растения. Особенно не переносят глубокой посадки привитые саженцы. Глубокая посадка у лимона и апельсина часто вызывает весьма опасное заболевание — гоммоз. Установлено, что при глубокой посадке привитые растения лимона, как правило, образуют собственные корни от привоя. С образованием добавочных корней от привоя влияние подвоя не только ослабляется, но полностью исключается. Причиной образования собственных корней у привитых растений лимона, кроме глубокой посадки, надо считать: низкую окулировку, окучивание и засыпание землей места прививки при обработке приствольных кругов-лунок. Глубоко посаженные растения надо обязательно приподнять. Поднимать растения надо осторожно, чтобы не повредить корневой системы. Уход за молодыми посадками должен быть направлен к тому, чтобы не только сохранить все посаженные растения, но и обеспечить им лучшие условия роста и развития. Для этого прежде всего необходимо создать правильный водно-воздушный и пищевой режим в почве, чтобы в ней было достаточно воздуха, влаги и питательных веществ. Цитрусовые требовательнее к влаге, чем листопадные плодовые культуры. Наилучшие условия для их роста создаются при влажности почвы около 60% ее полной влагоемкости. После того, как установлено, что высаженные растения прижились и пошли в рост, поливы производят примерно через каждые 6—8 дней. Указать точные сроки проведения поливов не представляется возможным, так как это зависит от характера почвы, погодных условий и т. д. Полив производят по бороздам глубиной 15—20 см., с обеих сторон ряда. Воду пропускают тонкой струей, добиваясь промачивания почвы при каждом поливе на глубину 40 — 50 см. Необходимо иметь в виду, что цитрусовые не переносят как пересыхания, так и заболачивания почвы, поэтому повторять полив до просыхания почвы не следует. В осенний период растения в траншеях поливают реже, чем летом: примерно через каждые 10—15 дней, а в зимние месяцы поливы вообще прекращают. Поливы лучше делать в вечерние или утренние часы. После каждого полива или дождя производят поверхностное рыхление бороздок, не допуская образования корки, а через каждые два полива проводят рыхление всей площади дна траншей. Рыхление почвы ближе к штамбику проводят осторожно, чтобы не повредить корней растения. Чтобы не допустить появления корки и в связи с этим быстрого испарения влаги, а также для борьбы с сорняками, с наступлением жаркой погоды почву в траншеях мульчируют слоем травы или хорошо перепревшим навозом толщиной в 10—12 см. Мульчу расстилают вокруг ствола, но она не должна касаться последнего, т. к. это может вызвать подопревание стволика. Мульчирование как прием сохранения влаги имеет исключительно большое значение, особенно в районах Ростовской области. Хорошему укоренению и дальнейшему развитию молодых растений способствует притенение их от действия прямых солнечных лучей. Для притенения молодых растений можно использовать местные растительные и другие материалы: камыш, редкую рогожу, марлю. Хорошим притенителем является двухслойная марля в одно полотнище, натянутое немного ближе к южной стенке на уровне верхнего края траншей. В этом случае в утренние и вечерние часы растения нормально освещаются, а в дневные часы они защищены от непосредственного действия солнечных лучей. Притеночные щиты из камыша и из других растительных материалов устраивают над траншеями с южной стороны. Затенение траншей плотными матами-щитами допускать нельзя. Сильное затенение, без доступа достаточного количества солнечных лучей, вредно для растений, и они развиваются слабо. Как только растения укоренятся, степень притенения их постепенно уменьшают путем разреживания притеночного материала, а впоследствии полностью удаляют его. В республиках Средней Азии при закладке траншей одновременно высаживают и растительные затенители: виноград, плодовые деревья. Виноград ко времени вступления цитрусовых к плодоношению поднимают на 1,5-метровые шпалеры выше траншей. Виноград высаживают в один ряд между траншеями на расстоянии полутора метров от южных стенок. Расстояние между кустами должно быть 2 м. Притенение траншей виноградом повышает влажность воздуха в них и предупреждает перегрев почвы в летние дни. Притенение траншей растительными притенителями создает также благоприятные условия для растений в период цветения. Установлено, что в траншеях без притенки температура значительно выше, воздух суше, чем в траншеях с притенкой. Дальнейший уход за почвой в первом году посадки растений заключается в поверхностном рыхлении с целью сохранения влаги и удаления сорняков. Если при устройстве траншей была внесена полная доза органических и минеральных удобрений, как это указывалось выше, а при посадке — перепревший навоз, то в первый год посадки больше удобрения не вносят. В случае слабого роста отдельных растений в течение лета один-два раза их подкармливают азотными удобрениями из расчета 10—15 г. на растение или один раз — навозной жижей. В жаркий период года, особенно в районах с недостаточной влажностью, молодые растения в траншеях следует периодически опрыскивать водой в утренние или вечерние часы. Удобрение цитрусовых растений необходимо производить дифференцированно, с учетом состояния каждого растения. Особенно большое значение имеет правильное питание молодых растений. Одностороннее минеральное питание (особенно азотными удобрениями) вызывает у молодых растений бурный рост побегов, которые к осенне-зимнему периоду не вызревают. Поэтому на молодых посадках цитрусовых рекомендуется, как правило, применять органические удобрения.
Формирование кроны.
Правильная формировка и обрезка имеют большое значение для хорошего роста и регулярного плодоношения цитрусовых. Формирование кроны нужно, чтобы получить низкорослые, карликовые растения, с правильно развитой компактной кроной, с большим количеством побегов четвертого и более высокого порядков, на которых цитрусовые обычно образуют плоды. От правильной и своевременной формировки кроны зависят и начало плодоношения растений. При формировке и обрезке цитрусовых должны быть учтены биологические особенности роста отдельных пород и влияние обрезки на правильное развитие растений.
1. Крона цитрусовых состоит из ветвей разных порядков ветвления. Главный ствол считается за нулевой порядок, отходящие от него основные сучья — за первый порядок; на ветвях первого порядка располагаются ветви второго порядка, на последних — ветви третьего порядка и т. д. до десятого— двенадцатого порядка. У молодых растений в двух-трехлетнем возрасте в кроне преобладают вегетативные ветви первого и второго порядков, составляющие основу кроны. У растений пяти-шестилетнего возраста преобладают ветви четвертого порядка. В этом возрасте растение обычно начинает плодоносить.
2. В течение вегетационного периода цитрусовые проходят две, а иногда три-четыре фазы роста.
3. У цитрусовых, особенно у лимона, после обрезки увеличивается количество сильно растущих вегетативных жировых побегов, загущающих крону.
4. Плодообразование у цитрусовых, как правило, начинается на побегах четвертого и более высших порядков.
Большинство сортов лимона образует плоды на более тонких, коротких, горизонтально расположенных веточках, появляющихся на вегетативных побегах в различные периоды роста. Лимон Пекинский образует плоды на плодовых веточках, которые появляются на ростовых побегах текущего года и плодоносят в том же году. Как было указано, выше, крону цитрусового дерева формируют различными способами, в зависимости от принятого способа выращивания. Биологические особенности лимона (ремонтантность) и наличие нескольких периодов роста за вегетационный период обусловливают сроки проведения подрезки и пинцировки. Все эти работы нужно проводить после определенного периода роста. При траншейно-карликовой культуре растениям придают низкоштамбовую форму. Высота стволика (штамба) растения от корневой шейки до первой ветви не должна превышать 15—25 см. Остальные 2-3 побега оставляют выше первого. Эти побеги образуют будущий остов кроны. Они именуются побегами первого порядка. Для образования побегов второго порядка ветви первого порядка прищипывают на высоте 20—25 см. Для получения побегов третьего и последующих порядков соответственно прищипывают побеги второго и последующих порядков при достижении ими длины 20—25 см. При правильном уходе в течение года получают не менее двух порядков ветвления. При формировке растений необходимо следить, чтобы основные ветви были расположены в разные стороны и не угнетали друг друга. Обрезку и прищипывание побегов производят на наружную почку. Появляющиеся жировые побеги на штамбике и на ветвях внутри кроны удаляют, не давая им развиться. После того как дереву придадут желаемую форму, необходимо следить за тем, чтобы крона не загущалась. Ранней весной подрезкой укорачивают сильно растущие побеги, удаляют переплетающиеся и заглушающие крону ветви. При обрезке деревьев все здоровые и годные побеги могут быть использованы для укоренения черенков. После правильной формировки, при хорошем развитии растений, в течение двух лет можно получить побеги четвертого порядка и на третий год после посадки обеспечить вступление формируемых растений в плодоношение.
Уход за почвой и внесение удобрений.
Цитрусовые растения хорошо развиваются и плодоносят только на достаточно окультуренной почве, при хорошем и систематическом уходе за ней. В общем комплексе агротехнических мероприятий по уходу за цитрусовыми насаждениями правильная обработка почвы имеет решающее значение в изменении условий жизни растений в нужную нам сторону. Обработка почвы должна обеспечить создание и поддержание прочной мелкокомковатой структуры почвы, сохранение влаги и уничтожение сорняков, правильное распределение и заделывание удобрений. Почва в траншеях должна постоянно поддерживаться в рыхлом, относительно влажном и чистом от сорняков состоянии. Уход за почвой в траншеях состоит в ежегодной глубокой обработке с заделкой удобрений, и периодической мелкой обработке или рыхлении ее. Глубокую обработку почвы с одновременным внесением органических и минеральных удобрений производят ранней весной, в зависимости от условий погоды и времени освобождения траншей от зимней защиты, с начала второй половины марта до мая. Весеннюю обработку почвы надо начинать возможно раньше, чтобы способствовать более раннему началу вегетации и скорейшему разложению внесенных удобрений. Глубина обработки почвы зависит от ее физических свойств, а также глубины распространения корневой системы растений. У растений, привитых на трифолиате, распространение корней более поверхностное, чем у растений, привитых на бигарадии, а у корнесобственных оно менее глубоко, чем у привитых. На легких и средних почвах основную обработку производят на глубину 15—18 см. При обработке почвы в приствольном кругу глубина во всех случаях должна уменьшаться по мере приближения к стволику. Надо иметь в виду, что корневая система трифолиаты обычно распространяется за пределы окружности кроны, поэтому в тех случаях, когда не производят сплошной обработки почвы междурядий, диаметр лунок—приствольных кругов дол- жен быть больше диаметра кроны. Обработку почвы в междурядиях траншей лучше производить перекопочными садовыми вилами. Поверхностная обработка или рыхление почвы создает лучшие условия для аэрации, для борьбы с сорняками и заделки вносимых удобрений. Рыхлят почву на глубину 5-6 см. несколько раз (4—6) в течение вегетационного периода. Рыхление производят каждый раз после полива и больших дождей. Цитрусовые культуры по сравнению с другими плодовыми растениями весьма требовательны к удобрениям. Правильная система питания цитрусовых насаждений необходима не только для получения высоких урожаев, но и повышения морозостойкости растений. Несвоевременное внесение удобрений не дает нужного эффекта, а в ряде случаев даже наносит вред. Считается установленным, что для роста и плодоношения цитрусовых необходимо наличие в почве не меньше 15 элементов. Однако главнейшие из них — азот, фосфор, калий и кальций. Цитрусовые особенно отзывчивы на азотные удобрения. Азоту принадлежит основная роль в вегетационном росте, формировании и образовании плодов. При недостатке азотного питания сильно ухудшается состояние насаждений, резко снижается урожайность и ухудшается качество плодов; листья светлеют, а затем желтеют и остаются недоразвитыми. В то же время усиленное азотное питание затягивает рост и вегетацию, а также созревание плодов, что в общей сложности приводит к понижению морозостойкости растений. При внесении удобрений надо строго соблюдать необходимое соотношение между отдельными элементами в зависимости от наличия их в почве в усвояемой для растения форме. Под цитрусовые культуры в качестве удобрений можно использовать как органические, так и минеральные вещества. Лучшим видом удобрений на всех почвах является навоз. Навоз и другие органические удобрения (компост, торфофекалий) содержат в достаточных количествах не только основные элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций, серу магний, железо), но и необходимые для растения микроэлементы, отсутствие которых в почве часто вызывает серьезные заболевания. Кроме этого, органические удобрения (навоз, компост, торфофекалий, зеленое удобрение) улучшают физические свойства структуры почвы. Органические удобрения улучшают водно-воздушный и тепловой режим почвы, способствуют лучшему росту деревьев, своевременному началу и окончанию у них вегетации и повышают морозостойкость. Одностороннее минеральное удобрение цитрусовых не только не обеспечивает повышения морозостойкости и максимальной урожайности, но часто при длительном внесении этих удобрений вызывает различные заболевания. Наукой и практикой доказано, что наилучшие результаты получаются при одновременном внесении органических и минеральных удобрений. Нормы внесения органических и минеральных удобрений должны изменяться в зависимости от питательности почвы, содержания в удобрениях питательных веществ, а также возраста растений. Исходя из этого, под одно дерево ежегодно в течение вегетационного периода необходимо вносить примерно следующее количество органических и минеральных удобрений (см. табл.).
В первый год посадки, если при устройстве траншей почва была хорошо заправлена, дополнительного внесения органических и минеральных удобрений не требуется. Лишь в случаях, если замечают, что растения отстают в росте, следует в первую половину лета дать одну-две подкормки навозной жижей.

Примерные дозы удобрений в зависимости от возраста на одно растение табл.
Возраст растений
Виды удобрения 1-5 лет 5-10 лет старше 10 лет
Перепревший навоз кг. 8- 12 12-15 15-25
Фосфор (Р2О5) г. 80-120 120-150 150-175
Азот (N) г. 20-50 50-100 100-200
Калий (К2О) г. 30-50 50-60 60-80

В случаях применения минеральных удобрений на кислых почвах нужно вносить физиологические щелочные формы удобрений (фосфоритная мука, томасшлак, селитра), а на нейтральных и щелочных — физиологические кислые (суперфосфат, сернокислый аммоний). Все виды удобрений, за исключением легко вымываемых азотистых, вносятся в почву при весенней обработке. Азотные удобрения вносят в два приема: весной, при начале роста — в первых числах апреля и не позднее половины июня — при рыхлениях почвы. Более позднее внесение азота может затянуть рост и понизить морозостойкость растений. Удобрения под молодые деревья (до 5 лет) вносят в приствольные крути, отступя от стволика на 10—20 см.; с увеличением возраста деревьев, когда корневая система выходит за пределы приствольных кругов, удобрения распределяют по всей площади.
Уход за растениями в зимний период.
Опыт возделывания цитрусовых в новых районах показал, что при хорошей подготовке растений к зимнему периоду, своевременном и правильном укрытии траншей на зиму, даже при понижении температуры наружного воздуха до —30°С, цитрусовые хорошо перезимовывают. Подготовка растений к зимовке заключается в постепенном переводе их, ко времени наступления морозоопасного периода, из состояния активного роста к возможно более глубокому покою. Забота о подготовке растений к зиме должна начинаться ранней весной. Все агротехнические мероприятия по уходу за насаждениями в течение вегетационного периода должны быть направлены к тому, чтобы ростовые процессы были закончены до наступления возможных осенних заморозков. Основную обработку почвы и внесение удобрений нужно проводить ранней весной, так как поздняя весенняя обработка с внесением удобрений затягивает рост саженцев. Кроме того, при поздней обработке почвы внесенные удобрения не могут быть использованы растениями в период весенне-летнего роста. Подкормку минеральными удобрениями следует делать не позднее июня. При подкормке надо вносить быстродействующие формы удобрений. Поверхностное рыхление почвы и удаление сорняков необходимо прекращать в начале сентября. Регулирование ростовых процессов может быть также достигнуто правильной организацией поливов. Поливы цитрусовых, начиная со второй половины aвгуста, сокращают, а с начала или середины сентября, в зависимости от сроков наступления первых заморозков, прекращают. Большое количество влаги в почве осенью и зимой—одна из главных причин, уменьшающих устойчивость цитрусовых против низких температур. Если, несмотря па принятые меры, деревья все же продолжают усиленно расти, что особенно часто бывает у лимонов, то в начале сентября у сильно растущих побегов сощипывают верхушку с двумя-тремя неразвитыми листочками. Таким образом, комплекс мероприятий по подготовке цитрусовых к зимовке включает все работы, обеспечивающие переход растений к началу зимы в состояние ростового покоя. На морозоопасный период траншеи укрывают плотными деревянными щитами или из иного местного нетеплопроводного материала. В практике сейчас применяют самые разнообразные способы укрытия траншей, но все они направлены к тому, чтобы сохранить тепло и не допустить проникновения в траншеи холодного воздуха и осадков. Температура в траншеях зимой должна быть не ниже 0° и не выше 3—5° тепла. При температуре ниже нуля растения могут пострадать от морозов; при температуре воздуха в закрытых траншеях в зимний период выше +6° С усиливается процесс дыхания, и от недостатка света растения начинают сбрасывать листья. Цитрусовые растения, сбросившие зимой листья, в следующем году плодов дать уже не могут. Практика показывает, что оптимальная температура для цитрусовых в траншеях зимою от +2 до +4° С. При такой температуре цитрусовые растения переходят в состояние относительного покоя, и процессы обмена в них ослабляются. При зимнем укрытии траншей необходимо обеспечить растениям достаточное количество рассеянного света. Для этого 25% площади укрытий траншей делают из остекленных рам, которые при больших морозах утепляют матами, соломой, а сверху покрывают толем. Укрывают траншеи обычно в два приема: первое легкое укрытие производят до начала наступления осенних ночных заморозков. При этом траншеи укрывают легкими деревянными или камышитовыми щитами. В теплые часы дня, а также и ночью, если заморозков нет, укрытия с траншей убирают. Перед наступлением устойчивого похолодания траншеи плотно укрывают щитами, парниковыми рамами, матами, а стыки между ними и бортами промазывают глиной, оставляя незамазанными лишь каждую 6—8-ю раму, для обеспечения возможности проветривания траншей. Колхозы и созхозы применяют самые различные способы укрытия, и если траншеи своевременно и хорошо укрыты на зиму, растения прекрасно переносят даже значительные понижения температуры. Колхоз «Социализм», Ашхабадского района, Туркменской ССР, использует для укрытия траншей местные материалы. Поперек траншей плотно укладывают жерди, на них сплетенные из хвороста щиты, затем соломенные маты и толстый слой земли. Сверху укрытие смазано глиносаманным раствором. Через каждые 4-5 метров укрытия вставляются остекленные рамы для вентиляции траншей и доступа в них света. На период сильных понижений температур парниковые рамы укрывают дополнительно матами. В колхозах Ялтинского района, Крымской области, траншеи укрывают парниковыми рамами или деревянными щитами, сверху соломенными матами, а затем толем. Около 25% укрытий делается из остекленных рам, которые при больших морозах дополнительно утепляются матами, соломой и сверху толем. В ряде колхозов Средней Азии производят укрытие траншей плотными камышитовыми или соломитовыми щитами толщиной 8—10 см.; их покрывают слоем битума или асфальтовой мастикой, чтобы они лучше сохраняли тепло и не пропускали влагу. Под такими укрытиями растения в траншеях сохраняются в хорошем состоянии. В районах Ростовской области, где в течение зимнего периода бывают частые потепления, укрытия обязательно надо устраивать с просветами, т. е. через каждые три щита укладывать застекленную раму. В морозные дни рамы сверху укрывают соломенными или камышовыми щитами. Из всех применяемых в настоящее время материалов лучшими для укрытия траншей являются плотные деревянные щиты.
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение

Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 11 янв 2016, 10:49

Хочу немного рассказать о выращивании цитрусовых в Сочи со слов Сергея Рыжова. Сергей на хоуме давно не появлялся и жаль будет если не продолжит свой рассказ, но даже то, что он написал и сфотографировал, для меня лично, а может быть ещё для кого-то будет интересно. Плюс, может быть, используем эту тему (она не сильно у нас заполнена) для обсуждения выращивания цитрусовых на ЧПК. То есть как бы продолжение обсуждения в теме ("Библиотека. Книги по цитрусовым.). Здесь думаю уместнее будет это делать.
Моя субтропическая коллекция
Автор Сергей Рыжов Сочи, 19 Окт. 2012 17:35
К сбору коллекции сортов субтропических культур приступил 7-8 лет назад, после переезда на ПМЖ в один из предгорных поселков Сочи. Большая часть растений растет в ОГ, некоторая часть, в основном не морозостойких видов цитрусов, находится в контейнерах.
Дальше он приводит список своей коллекции. Некоторые виды и сорта меня заинтересовали.
Цитрусовые:
АПЕЛЬСИНЫ: Абхазский ранний, Валенсия, Вашингтон Навел, Гамлин, Моро, Томсон Навел.
ЛИМОНЫ: Вилла-Франка, Кантонский, Крупнолистный, Лисбон, Мейер, Новогрузинский, Новозеландский, Павловский, Пандероза, Ударник, Уварова.
МАНДАРИНЫ и иже с ними: Анасеули-Саадрео, Иверия, Итальянский образец, Ковано-Васе, Клементин, Клеопатра, Крупноплодный, Миагава-Васе, Сатсума из США, Уншиу широколистный, Уншиу-Васе, Шива-Микан, Юбилейный.
ГРЕЙПФРУТЫ-ПОМПЕЛЬМУСЫ: Грейпфрут Фостер, Грейпфрут Юбилейный, Помело тайский, Помело израильский, Помпельмус Мителева, Шеддок Грушевидный.
КИНКАНЫ-КАЛАМОНДИНЫ: Кинкан Маруми, Кинкан Мейва, Кинкан Нагами, Каламондин, Каламондин Вариегата.
ПРОЧИЕ ЦИТРУСЫ: Цитрон Абхазский образец, Цитрон Итальянский образец, Цитрон Рука Будды, Бергамот обыкновенный, Бергамот Мелароза, Цитрус пурша, Цитрус нобилис, Кукле, Лайм настоящий, Лайм настоящий Мексикан, Лайм таитянский, Лайм кафрский – папеда, Лиметта - итальянский образец, Лиметта - иранский образец, Лиметта Таити, Померанец обыкновенный, Померанец миртолистный - чинотто. Понцирус трифолиата, Понцирус трифолиата Летящий дракон. Есть еще всяко-разно цитрусовые, но пока на испытании, в коллекцию не включаю.
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение

Linne
Местный
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 12:19
Откуда: ******
Зовут: *****
Благодарил (а): 505 раз
Поблагодарили: 339 раз

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Linne » 11 янв 2016, 18:31

Hermanvasil писал(а):Хочу немного рассказать о выращивании цитрусовых в Сочи со слов Сергея Рыжова. Сергей на хоуме давно не появлялся и жаль будет если не продолжит свой рассказ.

Сергей не продолжит своего рассказа на HC, увы.
Вот фото урожая этого сезона:
Уншиу
image.jpg

image (1).jpg

Грейпфрут Юбилейный
image (3).jpg

Апельсин Томпсон Навел
image (4).jpg

Мандарин Юбилейный
image (5).jpg

Анасеули Саадрео
image (6).jpg

Linne
Местный
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 12:19
Откуда: ******
Зовут: *****
Благодарил (а): 505 раз
Поблагодарили: 339 раз

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Linne » 11 янв 2016, 18:31

И еще фото:
image (2).jpg

Аватара пользователя
Hermanvasil

За 1000 сообщений
Модератор
Сообщения: 1410
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:11
Награды: 1
Откуда: Одеса Україна
Зовут: Василь
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 262 раза

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Hermanvasil » 11 янв 2016, 18:54

Жаль, Андрей. И никакой надежды нет?
Известно, что губительное действие на растения оказывает не средний уровень зимних температур, а наиболее суровые, хотя и кратковременные морозы.
Изображение

Linne
Местный
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 12:19
Откуда: ******
Зовут: *****
Благодарил (а): 505 раз
Поблагодарили: 339 раз

Re: Стариной навеяно ...

Сообщение Linne » 11 янв 2016, 19:04

Не, нету.
Фото, которые я выложил, это фото Сергея Рыжова.


Вернуться в «Траншейная теплица»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя